Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры об обрезке корневищ плодовых деревьев ведутся с тех пор, как существуют сады, и будут продолжаться. Лишь относительно недавно утихли споры о том, что делать с междурядьями фруктового сада: уплотнять ли их тракторами, уплотняя почву и перенося гумус по ветру к соседу по полю, или продолжать скашивать траву на ранней стадии, пока она не произвела семена. Все предельно ясно — вы решили косить и вроде бы высказали свою точку зрения; но рекультивация корневых каналов — это совсем другое дело.

Выкапывание плодовых деревьев на клумбе

Содержание:

• Возможности для поддержания прикорневого круга плодовых деревьев
• Преимущества рекультивации корневища плодового дерева
• Недостатки выкапывания корней плодовых деревьев
• Когда обкапывать периметр дерева?

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов ухода за грядкой для плодовых деревьев довольно много, есть как черный пар (т.е. перекопка), так и дернование или мульчирование, и у каждого из этих действий есть как плюсы, так и минусы. Например, почву в прикорневой зоне и то же мульчирование можно хорошо сочетать, включая также полив и внесение удобрений, повышая при этом эффективность этих агроприемов.

Но ничегонеделание также может ни к чему не привести. Обычно, прочитав различные сайты, садовод, взвесив все за и против, приходит к единому мнению. Более того, ему помогают его физические возможности (к сожалению, не у всех хватает сил еще и копать выше корневой зоны).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Начнем с преимуществ пересадки грядки абсолютно любого плодового дерева. Во-первых, и это, пожалуй, самое главное, перекопка грядки с плодовыми деревьями уничтожит всех вредителей, которые устроили там свой дом на зиму.

Как это делается: сначала удалите все ветки, листья, мусор и опавшие плоды из прикорневой зоны, и только потом берите лопату и копайте. Другими словами, все, где могли прятаться «жучки и паучки», исчезло, свалено в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году пострадал от вредителей, переворачивание почвы без использования мульчи может буквально способствовать появлению зимних стадий вредителей и болезней, тех, которые решили перезимовать не в опавших листьях или очищенной древесине, а именно в слое почвы, как раз на глубине переворачивания (10-15 сантиметров). Только в этом случае не нужно выравнивать почву после перекопки, пусть она будет рыхлой (в комках) и остается такой.

Еще одним несомненным преимуществом является аэрация почвы: перекапывая почву, даже, казалось бы, на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы значительно увеличиваем как обмен воздуха и воды в почве, так и разрушаем почвенную корку. Поэтому влага может свободно поступать в почву, а избыток влаги, которой в этом году действительно много, будет испаряться, корни смогут потреблять вещества, растворенные в воде. Ведь для протекания процессов необходимы не только вода и растворенные вещества, но и воздух.

Плюс третье: перекапывая почву, мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могли бы соперничать с деревом (или даже взрослым деревом) в борьбе за пищу и воду. И это, конечно, всевозможные сорняки, некоторые из которых, такие как одуванчики и поникшая пырейная трава, прожорливы. А если дерево находится в доме за городом, где его нечасто сажают, редко удобряют и лишь изредка поливают, то их полное уничтожение — огромный выигрыш для растения, которое, казалось бы, вздохнет с облегчением и перестанет делиться водой и питательными веществами (иногда очень скудными) со своими конкурентами.

На тяжелых почвах, при недостатке места (а места никогда не бывает достаточно), можно выращивать быстрорастущие, устойчивые к тени растения, зелень и редис, особенно когда растение еще молодое и, конечно, при наличии достаточного количества питательных веществ и влаги. Но прежде чем это произойдет, почва должна быть хорошо подготовлена, перекопана, удобрена, сгребена и так далее — идеальный и питательный черный пар.

Посадка корневищ под плодовыми деревьями.

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Все кажется радужным, и мы хватаемся за лопату, но у такого энергичного натиска могут быть и отрицательные стороны.

Наиболее распространенным недостатком является то, что, проталкивая лопату до конца, вы повреждаете корневую систему растений. Помните: лучше перекопать почву в зоне укуса на глубину 10-15 см, без дополнительной помощи. Вы можете либо обнажить корни, либо повредить их: оголенные корни могут замерзнуть зимой, и, как через открытые ворота, через повреждения легко проникнет инфекция. Жаловаться не на что, но надо сказать, что это недостаток не самого метода, а садовода — особенно неподготовленного начинающего садовода, который, прочитав эти строки, больше никогда не будет этим заниматься.

Второй недостаток заключается в том, что, как ни странно, частая лопата может не улучшить, а скорее ухудшить качество почвы, особенно в годы с частыми ветрами и засухами: взрыхленная почва будет сдуваться ветром. Но есть много нюансов: Во-первых, какой тип почвы на участке: если это чернозем, то, что называется, «сдует» питательный верхний слой под действием силы только урагана, ну а потом пострадает весь участок, а не только это дерево. А если почва легкая и песчаная, то она может и не нуждаться в перекопке, что в принципе можно сделать с помощью банального рыхления для разрушения почвенной корки.

Сильная потеря влаги — еще одна причина, по которой лучше не заделывать почву. Это снова относится к жителям крыш: если вы мало поливаете, но часто боретесь с сорняками, обрабатывая и переворачивая почву, вы неосознанно стимулируете повышенное испарение с поверхности почвы и даже из более глубоких слоев, что естественным образом снижает влажность почвы и приводит к тому, что растения в таком «идеальном» саду засыхают из-за недостатка влаги. Опять же, это не проблема перекопки почвы, а проблема самого владельца крыши: ну, ведь кто мешает установить систему капельного полива или хорошо увлажнять почву после каждой перекопки. Простите меня, но если есть достаточно энергии, чтобы вскопать почву в корневой зоне, то ее может хватить и на полив этого самого дерева! Ко всему прочему, если почва не обработана, то, скажем, мелкий или средний дождь не впитается в почву, а стечет через почвенную корку, в то время как обработанная почва, хотя и имеет риски, имеет все шансы тоже обогатиться влагой.

И последнее — перекопка почвы осенью, особенно для недавно посаженных растений и косточковых плодовых деревьев, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может вызвать те же инфекции и привести к гибели всего растения. Хотя, кто мешает мульчировать почву после такой уборки снега, мульча проникнет в более глубокие слои, покроется снегом, а когда снег растает, станет первой пищей для тех же молодых растений, которые будут рады такому подарку и воспользуются им, в то время как вы по непролазной грязи все равно не доберетесь до растений.

Поэтому большинство садоводов по-прежнему выступают за перекопку почвы в прикорневой зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка корневой зоны сада.

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство садоводов выступают за сохранение корневой поросли в чистом виде и ее восстановление, т.е. черный пар под яблонями или грушами, вишнями или сливами и т.д. Однократная перекопка почвы ничего не решит, лучше сделать это четыре или даже пять раз за сезон.

Первый раз это обычно происходит ранней весной, когда снег растаял и почва прогрелась. При выращивании лопуха в это время почва прогревается быстрее, и тогда можно просто подождать неделю, дать ей прогреться, а затем замульчировать ее несколькими сантиметрами компоста, чтобы дать растениям дополнительное питание. Кроме того, забытый компост подавляет рост сорняков, уменьшает испарение и дальнейший перегрев почвы. Вы также можете совместить переворачивание почвы с компостированием, внеся удобрение, например, жидкий нитроаммонийфосфат (столовая ложка на ведро воды и несколько литров под дерево).

При этом старайтесь копать почву не прямо по стволу (с косточковыми плодами это вообще опасно, там чувствительная корневая шейка: влага будет скапливаться и шейка начнет вянуть), потому что там, в общем-то, находятся толстые, удерживающие растение корни, а чуть дальше, в 12-15 см от ствола (в этой зоне часто располагаются всасывающие корни, самые активные). Польза от такого (правильного) копания будет максимальной.

В середине лета следует провести вторую перекопку почвы, совмещенную с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, предпочтительно в жидком виде), удалением сорняков и поливом при необходимости (несколько ведер на дерево). Затем под каждым деревом (после перекопки) можно мульчировать 0,5 кг компоста.

Необходимость третьей мелиорации обычно определяется, когда корневая зона засоряется сорняками и почва уплотняется; удалите сорняки и внесите удобрения, но на этот раз древесную золу (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажу из расчета 250-300 г на растение. Вы также можете мульчировать растения компостом, по одному килограмму за раз.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре и совместить с поливом, выливая под каждое растение 5-6 ведер воды в течение трех-четырех дней. Наконец (после перекопки), участок можно также мульчировать полуторадюймовым слоем компоста для предотвращения испарения воды. Мульчирование компостом может помочь защитить корни, которые были случайно повреждены при перекопке почвы.

Окончательную перекопку почвы, которая является пятой по счету, можно проводить уже за пять-семь дней до наступления периода устойчивых отрицательных температур. В этот момент все черенки растений следует удалить из корневой зоны, прикопать и накрыть мульчей слоем 4-5 см, чтобы предотвратить замерзание корней.