Оригинальные способы выращивания плодовых в неподходящих условиях

Большинство садоводов всегда хотят чего-то «особенного», того, что не растет в регионе или растет с трудом. Конечно, почти на каждом участке есть места с наиболее благоприятными условиями: защищенные от господствующих ветров, с хорошим солнечным освещением. Или там, где зимой выпадает много снега и выносливые растения могут пережить зиму без повреждений. К сожалению, такие участки быстро истощаются на ранних стадиях развития собственного участка. Садовник ходит по участку с недавно найденным эксклюзивным растением, не зная, куда его поставить. Очень разочаровывает. К счастью, растения податливы, а садоводы изобретательны. И они изобрели множество способов выращивать то, что теоретически не может расти здесь. Эта статья как раз о тех методах, которые разработали экспериментаторы, а мы и наши друзья попробовали в разных регионах для выращивания плодовых деревьев.

Оригинальные способы выращивания плодовых деревьев в непригодных условиях

Стланцевая форма плодовых

На большей части своей территории Россия является страной с неблагоприятным климатом. Он подходит для садоводства — gros. Однако это не повод опускать руки. Если вы захотите и очень постараетесь, то сможете вырастить крупные и сладкие яблоки даже в очень холодных регионах.

Здесь необходимо пояснение: слово «холод» относится к зиме, в то время как летом должно быть достаточно тепла для созревания урожая.

Наш опыт — это опыт Комсомольска-на-Амуре с очень холодной и иногда почти бесснежной зимой, длящейся 5 месяцев. Лето — это 3 месяца жарких и солнечных дней. Однако все может случиться.

Любая европейская яблоня при традиционном выращивании погибнет здесь в первую же зиму. Крона полностью замерзает. Хорошо растут только сибирские ягодные яблони, и ими усыпаны многие улицы и площади города. Но я хочу большие яблоки! Садоводы нашли решение — сорта яблонь с крупными плодами выращивают в молярной форме.

Это делается следующим образом: молодой саженец высаживается весной в посадочную яму у склона. Его ствол сразу укладывают горизонтально и закрепляют черенком на высоте сантиметров 10-15 от поверхности почвы. В течение лета боковые ветви также отгибаются и закрепляются, чтобы сформировать ровную, плоскую крону. Дальнейший «уход» за деревом включает в себя регулярное пригибание ветвей (ведь они будут стремиться расти вверх), регулярную обрезку для лучшего освещения, проветривание кроны и теплое укрытие на зиму.

Принцип зимовки прост: пока еще нет морозов и ветви гибкие, крону погружают в землю как можно ниже, а сверху кладут доски. Как только дневная температура становится стабильно ниже нуля, все накрывается брезентом, толстым одеялом или чем-то другим подходящим. Крышка тщательно закреплена — ветра в Комсомольске сильные и круглогодичные. Как только выпадает первый снег, его приходится собирать со всех сторон и забрасывать на вершину укрытия, поскольку ноябрьский снег редко бывает обильным. Иногда снег вообще не выпадает. В декабре-январе он, конечно, сдвигается, но сильные морозы ударяют уже с середины ноября. Лучше подстраховаться.

И в таком виде дерево живет до конца апреля, иногда до начала мая. Это означает, что в течение пяти месяцев он не видит белого света. Как только наступает пасмурная, достаточно спокойная погода, сарай разбирают, стволы старательно белят, крону чистят, и через три недели яблоня уже цветет.

Преимущества и недостатки стланца

Этот метод имеет свои преимущества: деревьям теплее у поверхности почвы, больше углекислого газа, необходимого для фотосинтеза, меньше ветровая нагрузка. Плоская крона обеспечивает хорошее освещение в течение сезона. Ветви, обрезанные для ускорения плодоношения, как это используется в обычных садах, составляют здесь основу, поэтому такие деревья начинают плодоносить рано. В феврале и марте деревья еще находятся под укрытием и не страдают от повреждения коры при перепадах температуры.

Этот метод также имеет недостатки: такое дерево занимает большую площадь. Наши яблони были «задрапированы» на 4-6 м2. Во время плодоношения нужно подкладывать что-нибудь под ветки, иначе яблоки лежат на земле. Удаление сорняков под кроной — не самое простое занятие. Но яблоки красивые и обильные.

Укороченная форма подойдет не всем: она очень хорошо работает в континентальных регионах, где с ноября по апрель под пологом нет влаги — все замерло. Но там, где почва не промерзла, потребуется дополнительная защита от почвенной влаги, регулярный осмотр и аэрация. В общем, как и в случае с розами, только площадь в несколько раз больше.

Черепица весной.

Черепица в июле.

Пристенный вариант выращивания плодовых

Один наш хороший друг, у которого меньше площадь и заметно больше времени и возможностей для ухода за эксклюзивом, разработал другой способ — вертикальный, настенный.

Она начала с южной стены бани, потому что здание деревянное и растения хорошо себя чувствуют рядом с ним. Я установил деревянную перекладину на стене, на расстоянии около 10 сантиметров, и посадил яблоню в 30 сантиметрах от решетки так, чтобы ствол был обращен к решетке. Боковые ветви были прикреплены горизонтально, а излишки были вырезаны. Всего 3 уровня с промежутком в 40 сантиметров между ними. Яблоня оказалась не очень высокой: верхний ярус находился на высоте полутора метров от земли. На зиму яблоню укрывают толстым укрывным материалом в несколько слоев, закрепляя его рейками. Снега много, и нижние уровни обычно покрыты. Верхний слой может замерзнуть.

Эксперименты с посадкой возле бетонных и кирпичных стен показали неоднозначные результаты: хорошо зимует только «пристенное» дерево, размещенное на южной стороне и защищенное с запада и востока. Зимнее укрытие такое же, как и для яблони «кадка». В такую «коробку» с головой зарывается, морозы проникали только в не очень снежные зимы. На южных стенах деревья, незакрытые с боков, даже с укрытием, замерзают насмерть — ветра в Комсомольске сильные, как и морозы.

Поэтому вертикальные поверхности можно и нужно использовать для размещения теплолюбивых плодовых деревьев. Только желательно учитывать некоторые тонкости.

• Лучшая стена — деревянная, на ней растению будет комфортнее.
• Металлические вертикальные поверхности (заборы, например, трапециевидные металлические листы) — наихудший вариант: летом возле них горят растения, а зимой они замерзают.
• Белая стена отражает больше света — дерево отблагодарит вас за это.
• Посадите саженец наклонно, под углом 45-60 градусов, верхушкой к стене.
• Побег укорачивают на треть над почкой, направленной в сторону от стены. И хорошо бы повторить эту операцию в течение следующих трех лет — чтобы нижние спящие почки проснулись и дерево не оголилось снизу.
• Первый этаж должен находиться на высоте не менее 30 см от земли (под ногами) — боковые ветви должны быть согнуты и прикреплены к горизонтальным перекладинам.
• В качестве каркаса лучше всего использовать деревянную шпалеру — плодовое дерево не лиана, ему нужна жесткость, а плодоносящему растению потребуется прочная опора.
• Без регулярной обрезки растение ничего не сделает, и ее следует проводить дважды: ранней весной, чтобы удалить все побеги, направленные наружу или вверх, а также в середине лета, срезая оставшиеся молодые побеги выше 4-го листа.
• Регулярно проверяйте крепление, чтобы убедиться, что оно не вросло в кору и не врезалось в нее.

Настенное дерево выглядит очень привлекательно!

Настенный вариант яблони

Сделать из дерева куст!

Настенные — это очень здорово, но, к сожалению, существует не так много стен, выходящих на юг. В этом случае может помочь метод выращивания дерева как кустарника. Кустарник нелегко превратить в вертикальное дерево: у него всегда будет ведущий побег, и он будет стремиться подниматься все выше и выше. Однако вы можете отогнуть лидера назад и повторить операцию для любого побега, который захочет взять лидерство.

Еще одна головная боль при посадке черенков, особенно привитых и разрастающихся, заключается в том, что их невероятно жалко потерять. Именно здесь может помочь интересный метод посадки саженца горизонтально. Идея проста: выкопайте длинную яму и поместите в нее саженец горизонтально, так, чтобы стебель находился примерно на 5 сантиметров ниже земли. Ветки освобождаются, а ствол с корнями засыпается землей.

Мы провели такой эксперимент после переезда на Кубань с персиковыми деревьями. В качестве экспериментального материала использовались саженцы персика, на которые я привил саженцы наших персиковых деревьев в первый год (практика прививки). Одно растение было посажено самым обычным способом, вертикально, другое — горизонтально, «проращивая» ветви наружу.

Вертикальный вариант устремился вверх и, слегка подкорректировав крону, стал уверенно превращаться в дерево. Горизонтальный мучился в первый год, не в силах решить, кустарник это или дерево. Теперь активнее начал расти главный побег, затем его боковые ветви. Потом я решил жить как куст, и ветки стали расти более или менее равномерно. Я получил 4 побега на расстоянии 5-10 см друг от друга. Мы отогнули их в сторону и закрепили на месте.

На второй год оба персиковых дерева зацвели. Та, что в виде куста, была более обильной. Мы любовались цветами и срезали их. Растения активно начали прорастать, и к зиме из них получились вполне приличные четырехлетки. Общая высота дерева составляла полтора метра, а раскидистый куст — менее метра.

Дерево забрал сосед. Судьба куста оказалась довольно печальной: мы проводили эксперименты на соседнем заброшенном участке земли, на который весной неожиданно нашелся покупатель. В рамках подготовки к продаже весь участок был расчищен: утром я уехал по делам, а когда вернулся, бульдозер уже закончил расчистку…..

Идея эксперимента была не нашей, мы взяли ее из журнала по садоводству. Речь шла о яблоках, грушах, сливах…. И что через несколько лет привитая часть полностью отходит к корням. Растения получаются кустистыми, все побеги соответствуют привитому сорту, рост заметно ниже, чем у их древесных родственников. При желании их можно накрыть.

Еще одна ценная особенность этого метода заключается в том, что вы можете получить сортовые ветви на их корнях, пригнув и укоренив одну из веток.